Есть некое общепринятое по умолчанию правило, с которым согласно большинство виноделов мира: чем дороже твое вино, тем более локальным по происхождению оно должно быть.
Российские вина хорошего качества, безусловно, существуют — так называемая “Черная этикетка” “Лефкадии”, большинство позиций “Усадьбы Дивноморское”, топовые вина “Хутор Ведерниковъ”, вина хозяйства “Бюрнье”, некоторые вина “русских гаражистов”.
Крымские виноделы также довольно быстро и активно включились в отечественную винную жизнь. Вот Медведев, например, к Павлу Швецу из UPPA заезжал, при этом Швец пытался донести совершенно правильные вещи.
Тем не менее, когда начинаешь анализировать общую ситуацию, то понимаешь, что качественного мало, и стоит оно дороже, чем того ожидает потребитель от продукта отечественного производства. Почему так получается?
Качество вина — вещь сложная и существующая в разных ипостасях. Бывают качественно, без технических огрех, сделанные вина “на каждый день”, а бывают вина куда более сложные — если переводить это на язык покупателя: не стоит пытаться сравнивать вино за 500 рублей и вино за 30 000 рублей.
И то, и другое могут соответствовать вашим представлениям о качестве, но все-таки они разные.
С качеством вин попроще у нас все нормально, поскольку для них допустимо использование покупных виноматериалов (не обязательно отечественного производства) так называемого балка, то есть винного сусла, сделанного где-нибудь в Аргентине или ЮАР.
Балк — не всегда плохо, иногда в самом деле проще найти хорошие варианты и привезти, особенно если производство находится в стадии становления. Другой вопрос — стоит ли покупать “аргентину” под видом русского вина?
Есть некое общепринятое по умолчанию правило, с которым, в общем-то, согласно большинство виноделов мира: чем дороже твое вино, тем более локальным по происхождению оно должно быть.
В традиционных винодельческих странах все это давным-давно определено законодательно, в развивающихся — к которым, не смотря на достижения советских времен, относится и Россия — приходится доверять только совести винодела.
Вот как раз этим сегментом русским виноделам и предстоит разобраться в ближайшее время.
Проблема в том, что виноделие — в целом довольно затратная вещь, к тому же долгоокупаемая, и вообще вино — крайне долгая история.
Свежезасаженный виноградник, к примеру, способен давать действительно зрелые вина примерно на третий-пятый год своего развития.
А теперь давайте свяжем это с таймлайном.
Кризис виноделия в СССР случился еще до развала СССР, во времена горбачевской борьбы с алкоголизмом (тоже по своему поразительная история — выходец с Кубани корчует виноградники), потом начался период накопления знаний и фокуса на вершинах мирового виноделия, что тоже было необходимо, поскольку иногда доходило до абсурда: топовые сотрудники советской школы, например, в «Абрау» никогда не пробовали настоящего шампанского из Шампани.
Затем, несколько лет назад, наступил период первых экспериментов того уровня, которые уже можно хоть как-то сравнивать с достойными зарубежными образцами сходных категорий — это именно то, что мы пьем сейчас, и что было перечислено.
Одним словом, отечественные виноделы только начинают подбираться к созданию действительно серьезных, крутых, достойных мировых рейтингов вин — и это абсолютно нормальный темп и ход развития.
published on according to the materials
Комментарии (0)